如何判断面料的好坏呢（面料是最主要的影响成本的因素）

在进入到服装行业前，我完全无法想象两件看起来相像的T恤，之间的差距居然成本会相差十倍不止会有如此之大。

面料是最主要的影响成本的因素，即使成分相同，好面料的价格也往往数倍于差面料。我们又该如何判断面料的好坏呢？

在大众的认知里，天然材质的面料才是优质面料，化学纤维、再生纤维、素纤维都算不上好面料，科技进步使得各种纤维都能纺出不亚于天然纤维的肤感，但天然纤维依然拥有着绿色环保、技术成熟安全、工艺种类多等优势。

棉无疑是最适合做贴身T恤的面料，它集柔软、吸湿、透气于一身。

但是，棉花在世界范围内广泛种植，拥有几千年的纺纱历史，因此棉布也就鱼龙混杂，好的棉花和差的棉花也就有着天差地别的肤感。

棉花产地往往代表着棉花的质量，光照充足的地区往往产出纤维更加细长的棉花，细长纤维的棉花往往被我们称为长绒棉，反映到肤感上就更加柔软、透气，有着类似丝绸的光滑触感。优秀产地也就成了天然的金字招牌，比如我们耳熟能详的新疆长绒棉和吉萨棉；五星级酒店御用的苏文棉；牛仔爱好者爱不释手的孟菲斯棉等。

最近#新疆长绒棉#也成为了社会热点话题，其实新疆长绒棉品种来自南美，后传入新疆阿克苏、喀什等地区后，因新疆独特的长时间光照、昼夜温差大等得天独厚的条件而质量代代提升，又由新疆棉农悉心培育，现在已经是世界范围内优秀棉花的代名词之一，成为我们国家优质棉花的代表，也是一直坚持使用的优秀原材料。

长绒棉也经常会跟高支联系在一起，支数是一个来源于羊毛行业的概念，最初是英国约克郡的羊毛质量等级评判标准，指一磅羊毛纺出的毛线可以缠满多少线轴，后被运用于各种纯天然纤维的面料参数中，越高的支数代表着面料纱支越细，面料越柔软亲肤，当然其对原料棉纤维的细度、长度、抗断裂等要求也就越高。

此外，纺织工艺也会对面料手感产生一定影响，经过精细工艺处理的棉往往品质更好。棉花纤维在纺织过程中有多种工艺处理方法，常见的有水洗工艺、精梳工艺、蚀毛工艺、磨毛工艺、丝光处理等。

这些工艺其实分不出孰优孰劣，因为感觉是因人而异的：每一种工艺所带来的手感变化都不相同，有些人喜欢表面被细绒覆盖一般的棉质感，也有些人喜欢光滑、有光泽的棉质感。

除面料之外，版型也同样重要，精良的版型往往需要以厘米甚至毫米为单位进行调整，不同的版型结构又会适合不同的体型和风格，比如V领和插肩版型自带显瘦滤镜，但不适宜溜肩体型；落肩版型休闲感强，更为年轻街头；收腰版型彰显身姿，但不适合丰满体型等。

细节同样不可忽视，拿领口距离来说，一般的罗纹领口都会加固缝线，而在前领口压线、后领口嵌入保护条是十分重要防变形工艺，我们俗称为“本针”和“嵌条”。观察领口有几条压线、压线是否流畅圆顺是判断缝纫工艺水平的依据之一。与之相似的还有袖口、下摆等缝纫线的数量和流畅度、肩头等重要细节点是否平顺等。

在面料、版型工艺等方面之外，简简单单一件素色T恤还拥有着许许多多的门道，理解之后也不难理解为什么一件T恤的成本可以相差数十倍了。今后有时间，我会给继续给大家讲一些我在专业领域对这方面相关的理解和看法。

在我逐渐了解这些门道的过程中，有一种强烈的感觉：注重服装品质、寻求高品质面料、死磕工艺细节本身也可以作为一种品牌理念而存在，而且对于像我一样比较挑剔的消费者来说，这是一种认同度相当高的品牌理念。