如何判断衣服是否是纯棉（怎么辨别衣服是不是纯棉的）

对这个问题而言。

简单点，烧。拆一点纱出来，一丁点就够，涤纶的会有塑料味，棉有烧纸味，纤维燃烧鉴别法里有较为详细的判断方法。燃烧法在判断纤维类别中最方便和简单的，但对于一些混纺纱，可能难以判断。其次可以用手摸和看布面效果，纯棉手感会比纯涤纶的更为粗糙，布面也更毛，涤纶的更滑，布面非常干净几乎无毛羽。还可以用显微镜看纤维的横截面，不同纤维的微细结构是不用的，或是化学方法。纤维的种类纷繁复杂，所谓纯棉，只是其中一部分而已。

看看面料的着色方式。

从左至右我们分别称之为印花、花灰、条间、色织/排纱间/自动间。

面料的颜色千变万花，但归根结底，有这么几种方式让其着色。一种是用胚纱织好胚布（胚布一般是黄色的），进染缸染色，这种最为普通，称之为净色，缺点是染缸只能染一种颜色。第二种是把胚纱染色，再用染好的色纱织布，于是可以得到条间布。第三中是纤维染色，再纺成纱，再织成布，称之为花灰。第四种是生产好净色的布，再印花上去，当然什么布都能拿来印花，净色最多而已。还有些小众的染法，比如段染、吊染、烧花、压花等，或是花灰条间再加印花这种混合做法。

胚布

段染

那么问题又来了。

“ 都是纯棉，它凭什么贵100倍？ ”

原料产地

纯棉布料的主要成分自然是棉花，棉花的品质决定着面料的好坏。

在成为布料之前，它们长这样。

可爱的棉花种类多多，等级森严，我们只要了解这三种就行：

• 粗绒棉——被淘汰的棉。也叫亚洲棉，原产印度。

  产量低、纤维粗短，不适合机器纺织，棉纤维长度小于23mm。

• 细绒棉——最常见的棉。也叫陆地棉，原产中美洲。

  在世界棉花总产量中占85%，中国棉花总产量中占98%，大多数平价棉织品都采用细绒棉，棉纤维长度23～33mm。

• 长绒棉——最高级的棉。也叫海岛棉，原产南美洲。

  纤维长、强度高、吸水性强，呈现蚕丝光泽，纤维长度一般大于33mm，甚至能达到60-70mm。

  （注：有时海岛棉也专指西印度群岛出产的顶级棉花“west indian sea island cotton”，号称世界上最好的棉花）

其中长绒棉/海岛棉是咱们要聊的重点，它又大致包括三种：

• 埃及棉（GIZA棉）

  世界最贵的棉花，主要产自尼罗河流域，是千百年来的上等纺织原料，贵族专享，被誉为"白金"。

  埃及棉富蚕丝光泽，织物绵密细致，韧性极佳，透气性强，不沾汗，速干效果比一般棉织物强很多。

  埃及棉深受国际品牌青睐，大多用作定制面料。

  按品质分为GIZA45、GIZA 70、GIZA 86等品种，其中GIZA 70产量最大（约占75%），是中国进口埃及棉的主要品种。

  GIZA 45在长度、物理指标等各方面最好，属于顶级埃及棉，但产量很少，基本都被全球顶级纺织品瓜分了。

  包装好的棉花长这样，当然这个美丽的画面咱们看不到。

• 采用GIZA棉制面料的纺织品，一般也会有类似这样的标志。

• 匹马棉（PIMA棉）

  Extra-Long Staple (ELS) Cotton，主要产自美国，以纤维极长而著称，产量极少。

  匹马棉纤维最长，韧性最强、棉花最为洁白。织成的面料光泽饱满，手感顺滑，轻盈飘逸，整染效果纯正。

  匹马棉总体品质比一般埃及棉要好，甚至能和部分优质埃及棉媲美，也是高档纺织品的重要原料之一，很多国际大牌都指定匹马棉为纺织原料。

  其中，Supima®是顶级Pima棉的称号，美国Supima协会对品牌有严格的授权，只有少数良好资质的布料厂和品牌能够使用Supima。

  Supima标志是业界唯一被承认的100%匹马棉产品标志。

  也就是说，没有Supima标志不一定是100%匹马棉（可能是"普通"匹马棉，也可能是"部分"匹马棉），有的话就一定是100%匹马棉，而且是优质的。

• 新疆长绒棉：

  大概是中国最好的棉花。新疆是主要产地，种植地包括吐鲁番盆地、阿克苏、巴音郭楞、喀什等。

  新疆长绒棉品质优良，各项质量指标都超过国家规定标准，通常用于各种高级棉织品，但还是无法和埃及棉、匹马棉媲美。

  注意，不管埃及棉、还是匹马棉，现在国内都有种植，放到市面上都自称“埃及棉”或“匹马棉”，实际品质相差甚远。

• GIZA棉有自己的官网(HOME），可以前往参观。

纱支密度

搞清了棉花的种类，再来看工艺。

棉花得纺成纱线才能织布，这就有了精梳纱和普梳纱。

精梳纱/精纺纱：采用工艺精梳掉棉花杂质和短纤维，精梳后的纱线捻度高，毛羽少。

常说的精梳棉就是采用精梳纱织成。不管什么棉花，精梳总比普梳的好，精梳纱是织就好面料的前提条件。另外，纱线的粗细、织布的密度是决定面料品质的两大重要指标，就是我们常说的“纱支密度”

理解“纱支密度”，是变身选购小能手的一大步。

敲黑板划重点~·

先说【纱支】：

纱支指纱线的粗细程度，支数越高，纱越细，对原料要求越高。

纱支的计算方法，可以简单粗暴的理解为：

将一磅重的棉花纺成一根840码长度的纱，这根纱的粗细就是1支；纺成8400码长，这根纱的粗细就是10支；长度为840码的N倍，粗细就是N支，支数数多，纱就越细。

纱支采用英制单位S，双股纱则标记为S/2，常见的有30S、40S、60S，更高的有80S、100S、120S，甚至200S。如果经纱和纬纱支数不同，例如经纱40支、纬纱30支，面料支数会表示为40S*30S

纱支越高质量越好，但不意味着纱支越高越适合床品。

一般认为60S就算高支面料，高档床品有用到80S、100S及更高，200S则一般用于高档服装面料。

再说【密度】：

密度是指面料每平方英寸中经纱和纬纱的根数，例如经纱133根，纬纱72根，密度就是133*72。

业内常用经纬纱根数之和来描述，用单位T来表示，例如经纱133根，纬纱72根，那么面料密度约为200T(根)。

【纱支和密度的关系】：

高支是高密的前提，纱支越高，才能织出更密的面料来。

一般60S/300T以上就可以称为高支高密面料。

但不同支数对应的面料密度是有所限制的。比如用60S去织200T的面料基本就是渔网，用40S去织1200T的面料也是不现实的。

而且密度不是越高越好，随着密度的增加，面料会变得密实甚至防水。虽然品质好，透气度舒适度就不行了。

纱支密度和体感的关系大概是这样

买床品的时候，关注一下纱支密度参数，这样对面料的品质判断才更有依据。

编织工艺

除此之外，面料的编织方式，也是判断品质的一个依据。

大概分为三种：

• 平纹——经纱和纬纱一上一下规律交织形成的织物组织，经纬纱的交织点最多。正反面外观相同，质地坚牢挺括、表面平整。

  平纹密度一般不高，支数在30支左右，轻薄透气，价格也较低。也有少数绣花面料采用高密平纹。

• 斜纹——经纱和纬纱至少隔两根纱才交织一次，经纬交织点少，表面浮线较长，手感松软，密度较高，比较厚实，立体感强。

  斜纹也是一种常见面料织法，支数有30支、40支、60支不等。

• 缎纹——经纬纱至少隔三根纱才交织，织物密度更高，更加厚实，布面平滑细腻，富有光泽，类似锦缎。经纱浮在织物表面，所以一般采用高支的精梳纱，比同类平纹、斜纹成本更高。

  在古代，这种缎纹类面料常用来进贡朝廷，所以也称“贡缎”。

  在贡缎基础上进行提花编织，又能得到更高级的贡缎提花面料。

  贡缎一般都是高支面料，不易掉色，不易缩水，有着绸缎的光泽，柔软结实，光滑舒适，非常适合制作高级床品。